Nepal Trekking Die Annapurnarunde, Überquerung des Thorong La.

 Der Thorong La ist sicher eines der großen Erlebnisse auf der Annapurnarunde, denn für die meisten ist es das erste mal, dass sie über 5000 m hoch kommen. Und dann erlebt man plötzlich sehr erstaunt und manchmal fassungslos, wie dünne die Luft da oben ist.

Ich möchte aber noch einmal auf die Gefahren der Höhenkrankheit hinweisen, die naturgemäß hier am öftesten auftritt. Es muss Ihnen einfach bewusst sein, dass vollständig unabhängig von Ihrer sportlichen und mentalen Stärke und Ausdauer die Möglichkeit der plötzlichen Krankheit mit potentiel tödlicher Folge besteht. Jedes Jahr sterben am Thorong La Trekker an der Höhenkrankheit, die mit großer Wahrscheinlichkeit andere Urlaubspläne hatten.  Siehe auch die Seite Gesundheit.

Steigen Sie langsam auf und übernachten Sie in pro Nacht wenn möglich höchstens 400-600 höher als in der Vornacht. Ideal sind Akklimatisationstage alle 1000

Achten Sie auf Symptome wie starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Gleichgewichts-, Hör- und Sehstörungen . Kehren Sie im zweifelsfalle lieber um und probieren Sie es dann zwei Tage später noch einmal. Das beste Gegenmittel bei Höhenkrankheit ist der schnelle Abstieg. Wenn Sie dafür keine Zeit haben, ist es ein wunderbarer Grund wieder ein anderes mal nach Nepal zurückzukehren und es noch einmal zu versuchen. Ich habe auch den Thorong La erst beim dritten Versuch überschritten und trotzdem die ersten beiden Treckingtouren absolut genossen. Seither bin vier Mal hinübergegangen und habe noch  10 andere fünftausender Pässe  überschritten.

Achten Sie auch auf Symptome bei Freunden, anderen Trekkern  und nepalesischen Trägern, die genauso gefährdert sein können. Wenn ein anderer plötzlich ausfällig und assozial wird, kann dies auch die Höhenkrankheit sein. Überzeugen Sie Kranke, wieder abzusteigen.

Wenn Sie in einer Gruppe reisen, sollte Ihnen klar sein, dass Ihre Gesundheit viel wichtiger ist, als eine reibungslose Gruppenreise. Sprechen Sie deshalb früh genug mit dem Gruppenleiter und spielen sie nicht den starken Max. Gerade bei Gruppenreisen sterben überproportional viele Leute.

Fast immer ist die Überquerung ein  wunderbares und unvergessliches Erlebnis!

Von Manang geht der Wegzum Dorf Thanki. Von hier hat man noch einmal einen prächtigen Blick zuück in das Manangtal bevor man dann nach Norden hoch geht.Bald sieht man dann zum ersten mal die Beiden Berge, zwischen denen der  Thorong La liegt. Den Khatungkang im süden, und den Yakawa Khang im Norden.  Im Herbst ist das Tal sehr trocken und karg und ab und zu kommt man an Lodge-Dörfern vorbei.

Wer nicht den Höhenweg über Gyaru gekommen  oder zum Tilicho See gegangen ist, wird am besten in einem der Dörfer nach Thorong Phedi wie Yak Kharka, Churi Lattar übernachten und so eine Nacht in ca 4000 m verbringen.  Da dies die meisten Trekker tun, gibt es in dort ausreichend Übernachtungsplätze und recht gutes Essen.

Manchmal begegnen einen auf dem Weg Yaks oder die sogenannten blue sheep. Diese gehören entgegen ihres Namens zu den Gemsen.

Der Weg führt weiter auf der östlichen Talseite hinauf. Früher wechselte er auf die andere Flussseite, aber der alte Weg ist sehr Steinschlag-gefährdert und deshalb wurde ein neuer gebaut. Endlich kommt man nach Thorong Phedi, welches auf 4400 m gelegen ist. Noch 1981 gab es zwischen Manang und Muktinath nur eine alte Hirtenhütten in Thorong Phedi, die zudem nur noch das halbe Dach hatte. so musste man entweder in einem Tag die ganze Tour machen, was wahnsinnig war oder brauchte ein Zelt oder guten Biwaksack. Dies sollte man bedenken, wenn man heute über die für nepalesische Verhältnisse teuren Preise jammert. Die jetzige grosse Lodge wurde später von einem Menschen aus Manang aufgebaut, der früher sein Auskommen als Thai-Boxer in Thaliland hatte und recht Taff aber auch Manchmal jähzornig war. Aber für den Aufbau war wohl auch ein sehr starker Wille nötig und anfangs sind wohl viele früh morgens weggeschlichen, ohne zu bezahlen. Ein Japaner kam mal in die Küche, sah einen großen Topf mit Wasser und legte seine Stinkesocken hinein. Darauf hat ihm der damalig Wirt in voller Wut  eine Pfanne mit heißem Öl ins Gesicht gehauen und aus der Hütte getrieben. Mittlerweile ist die Lodge zu einem größerem Komplex mit zig Räumen gewachsen und man kann in Ruhe schlemmen, wi absolut leckere  Zimmtrollen. Der ehemalige Wirt hat  die Lodge vor einigen Jahren an einen neuen Besitzer verkauft und ist nun ein reicher Mann.

Die meisten Leute haben wegen der Höhe eine schlechte, schlaflose Nacht und es kann auch empfindlich kalt werden. Ab 2 Uhr morgens geht dann das Gewusel los, da dann die Ersten aufbrechen. Dies ist aber viel zu früh. Vor allem in November/Dezember sollte man nicht vor 5 Uhr aufbrechen, da es sonst noch viel zu kalt sein kann. Ich gehe meist um ca 5.30 los, weil dann bald die Morgendämmerung beginnt und ich die schönen Berge sehen kann. Der Weg geht direkt nach der Hütte unwahrscheilich steil den Berg hinauf und mancher zweifelt in der nächsten Stunde daran, ob diese Tour  richtig war. Wegen der dünnen Luft fällt jeder Schritt unermesslich schwer.

Glücklicherweise gibt es seit 1998 das Thorong Phedi High Camp auf 4750 m wo man sich bei einem Tee von diesem steilen Stück erhohlen kann. Wer in Churi Lattar übernachtet hatte, kann auch dort übernachten und hat am nächsten Tag eine viel leichtere Passüberquerung vor sich. Vom High Camp an ist der Weg nicht mehr steil auch wenn einem die Höhe und dünne Luft immer mehr zu schaffen macht. Immer wieder glaubt man den Pass zu sehen, wenn zwischen den beiden mächtigen Bergen Khatung Khang und Yakawa Kang über  einer sanft geschungenen Mulde der blaue Himmel strahlt. Doch aufgepasst: erst beim 14 . Mal ist es soweit! So schleicht und keucht man langsam den Pass hinauf, meist auf einem trockenen Geröllweg und ab und zu an Schneefeldern vorbei. Es kann aber in allen Monaten zu Schlechtwetterperioden kommen, dann liegt plötzlich 1-2 m Schnee. Man muss dann  einige Tage warten, meist wird der Weg von größeren Gruppen mit erfahrernen Führern gespurt und der Pass ist wieder offen. Mitte Dezember, sehr oft an den Weihnachtstagen, schneit er dann für die nächsten Monate zu und ist erst wieder Ende Februar passierbar. als ich einmal im Oktober hinüberging, hatte es vorher 7 Tage geregnet und am Pass geschneit. Was war ich froh, dass ich für Schnee ausgerüstet war (Daunenjacke, Bergschuhe und Schuhcreme, Handschuhe usw.) denn viele, die sich unten noch über meinen vermeintlich viel zu schweren Rucksack lustig gemacht hatten mussten umkehren.

Insgesamt gibt es drei Teehäuser auf dem Weg nach oben und das letzte ist direkt am Pass. Wenn man schon schier verzweifelt, weil der Pass einfach nicht erscheinen will, sieht man endlich hinter einem Geröllhügel die Gebetsfahnen vom Pass. In einigen Minuten ist man da, schmeisst sein Gepäck auf den Boden und ist leicht und lustig vie ein Vögelchen. Manch einer ist schon in Freudentränen ausgebrochen. Sofern das Wetter gut ist und man keine Höhenprobleme hat bleiben die meisten Leute eine halbe bis ganze Stunde oben, fotografieren, schwäzen und freunen sich einfach.

 Sehen sie diese Bilder im Panoramaformat auf 9 m Breite

 Infos zum Diavortrag: Nepal- Im Reich der Annapurnas